Tomonoura e Sensuijima Guida

Conoscere la Tranquillità Parte XVII: Tomonoura, (鞆の浦) & Sensuijima (仙酔島)

Edward J. Taylor

Tomonoura, a sud di Fukuyama nella prefettura di Hiroshima, è una pittoresca cittadina portuale con diversi templi e santuari storici e ha fatto da sfondo a numerosi film, tra cui Ponyo, diretto da Hayao Miyazaki e The Wolverine con Hugh Jackman. Sensuijima, per lo più disabitata, si trova a soli cinque minuti da Tomonoura su una replica di un traghetto dell'epoca Edo ed è nota per le sue formazioni rocciose colorate e le spiagge di sabbia fine, ideali per nuotare in estate.

Il treno mi porta a sud-ovest verso Tomo no Ura, da tempo una delle mie mete preferite. Devo prima cambiare mezzo di trasporto a Fukuyama e, dato che non ho mai esplorato veramente la città, decido di sgranchirmi le gambe.

Replica del traghetto del periodo Edo per Sensuijima da Tomonoura

Pescatore, Tomo no Ura

Fukuyama

Il Museo della Prefettura di Hiroshima si trova a pochi passi di distanza, all'interno del parco dell'ex castello. Le esposizioni sulla vita quotidiana nel Mare Interno sono interessanti, in particolare quelle che riguardano il commercio con l'Asia continentale.

Sono invece assenti le mostre sulla pirateria, che ha costituito un'economia alternativa per la maggior parte della storia del Giappone (e che alla fine ha portato l'influenza civilizzatrice del buddismo e della scrittura).

Osservo i giocattoli degli anni Trenta e mi chiedo che fine abbiano fatto i ragazzi a cui appartenevano, ragazzi che hanno avuto la sfortuna di essere giovani uomini durante gli anni della guerra.

Mostra di Kusado Sengen, Museo della Prefettura di Hiroshima

Kusado Sengen

Ciò che mi ha portato qui è un mock-up della vecchia città di Kusado Sengen, un porto commerciale dell'epoca Kamakura dimenticato per secoli. Fu riscoperto nel 1931, durante i tentativi di riorientamento del fiume Ashida, ma a parte la raccolta di alcuni manufatti, fu lasciato tornare al banco di sabbia sotto il quale aveva a lungo dormito.

Un vero e proprio scavo ebbe luogo tre decenni dopo, prima che alla fine la città fosse nuovamente reclamata dalle acque. Il modellino della città costruito all'interno del museo è davvero delizioso e dà l'idea della vita semplice ma fiorente degli abitanti di un tempo. Passeggio, entrando in alcune capanne e riflettendo su quanto siano ben conservati i manufatti, dopo tutti quegli anni sotto la sabbia e il limo.

Un taxi mi porta al sito vero e proprio, ma non c'è nulla da vedere se non alcuni ragazzi che giocano a baseball su un tratto di fiume bonificato. Dalla prospettiva del ponte non si immagina che sotto ci sia un'intera città. Trovo la fermata dell'autobus dietro l'angolo e seguo quelle stesse acque verso sud, fino alla loro sorgente a Tomo-no-ura.

Vicolo di Tomo-no-ura

Tomo-no-ura

Lì trovo mia moglie e mia figlia ad aspettarmi. Quest'ultima è una grande fan di Ponyo, ambientato proprio in questo piccolo villaggio di pescatori. Il regista Miyazaki Hayao ha trascorso due mesi in una vecchia locanda su una collina in riva al mare, facendo schizzi e cogliendo l'atmosfera di base del paese.

La stessa locanda è stata inserita nel film, sotto forma di casa del protagonista. Ma le visite turistiche possono aspettare, perché è ora di pranzo. Camminiamo lungo il muro di cemento che sovrasta l'acqua e sul quale la gente pesca, nonostante i cartelli che lo vietano. Al centro del porto troviamo un piccolo bar che offre ottimi hamburger di pollo e curry.

Un proiettore proietta Ponyo su una parete bianca e spoglia e mia figlia si accomoda su un divano per guardarlo. Il bar è stato ricavato da un vecchio magazzino kura e molti vecchi manufatti sono sparsi in modo decorativo. Il proprietario ha un buon feeling anche con il moderno, visto che il locale serve anche birra artigianale e fornisce narghilè per chi ama il tabacco aromatizzato.

Con un bambino di sei anni, è una giornata non adatta a muoversi velocemente, ma a noi va bene così. Ci fermiamo di nuovo appena al di là dell'acqua, per sederci a bere un caffè e una granita ai tavolini all'aperto. È una giornata perfetta per stare all'aperto, con l'autunno precoce nell'aria. Guardo il mondo passare prima di entrare a pagare.

Il proprietario è un tipo bohémien e l'interno del suo negozio riflette il meraviglioso caos di una mente impegnata. Mentre ammiro gli schizzi dei famosi scrittori che hanno soggiornato in città fin dai tempi dell'antica raccolta di poesie Manyoshu. Distolgo lo sguardo dalla parete per notare un personaggio seduto più in fondo al negozio.

Anche lui ha un aspetto artistico, mitigato da accenni a quella che deve essere stata una vita dura. Lo saluto e mi chiede se posso leggere quello che stavo guardando. Quando affermo di sì, inizia a raccontarmi qualcosa di sé, di come avesse studiato letteratura tedesca da giovane e di come avesse una grande affinità con l'Europa e le sue idee. Questo è il tipo di conversazione che amo fare e potrei tranquillamente passare un'ora o più con lui. Ma ho delle persone con me e devo andare avanti. In pochi minuti la conversazione passa da Hesse al periodo Meiji e allo Zodiaco cinese.

Ritratto di Sakamoto Ryoma, Museo Irohamaru

Museo Irohamaru

Anche noi ci siamo allontanati, ma solo per recarci al Museo Irohamaru, attirati dalla foto a grandezza naturale del famoso samurai riformista Sakamoto Ryoma. Al di là c'era un modello in scala dei resti della sua nave, affondata sotto di lui nel 1867.

I sommozzatori si librano su cavi per esaminare il relitto. I manufatti estratti dalle acque decorano le pareti, mentre al piano superiore si trova una replica della stanza in cui Ryoma si era nascosto dalle autorità dopo l'affondamento. La casa vera e propria in cui lo fece si trova dall'altra parte della città e la superiamo, insieme a molte altre case dell'epoca, percorrendo gli stretti vicoli, fermandoci di tanto in tanto per assaggiare un po' di calamari essiccati o un po' del famoso alcool vivificante della città a base di 16 erbe.

Saliamo fino alle rovine dell'antico castello, che oggi ospitano il museo del folclore, molto appropriato per una città che ha tante belle feste. Ma il vero tesoro della città, il tempio Fukuzenji, si trova sulla collina adiacente. Un inviato coreano ha definito il panorama il migliore del Giappone e, anche se si tratta di un'evidente iperbole, non è troppo lontano. Questo porto era un noto scalo per le missioni diplomatiche nel continente, conosciuto come un porto sicuro per aspettare le tempeste. Non c'è da stupirsi che molti personaggi famosi abbiano trascorso qui un po' di tempo, muovendosi a un ritmo leggermente più lento del nostro.

Falesia dei cinque colori (Go-shiki-iwa), parte della spettacolare costa di Sensuijima

Spiaggia di sabbia fine e acqua limpida sull'isola di Sensuijima

Sensuijima

Mentre la luce comincia a spegnersi, attraversiamo le acque verso Sensuijima, dove passeremo la notte. Quest'isola ha un posto speciale per me, poiché una decina di anni fa sono rimasta qui per un paio di giorni, muovendomi poco se non per percorrere i sentieri sopra le acque, compreso quello che mi portava su e oltre la vetta. Oggi rimango più vicino all'acqua stessa, guadando per un po' prima di tornare a sfiorare i sassi con mia figlia. Sopra la foresta alle nostre spalle, decine di nibbi e corvi volteggiano e si tuffano in battaglia.

Altri si recano in spiaggia dopo cena, alla ricerca delle alghe fluorescenti, famose in questa stagione. Non sono molto interessato, perché ho i miei bellissimi ricordi di quando nuotavo in mezzo a queste alghe nel Mar del Giappone, e partecipare a un evento di gruppo di 70 persone non le supererà.

Il grido di un airone mi sveglia all'alba. La mattina presto, tutti e tre abbiamo a disposizione la passeggiata di fronte alla spiaggia e ci dirigiamo verso il sole che sorge. Il sentiero ci porta a passare accanto a pietre curiosamente colorate e mia moglie cerca di indovinare il contenuto di minerali dietro ogni tonalità. Mia figlia è affascinata dai granchi che, spaventati dalle nostre ombre, si rifugiano nelle pozze di marea più vicine. Saliamo su un punto di osservazione per guardare il mare e le sue numerose isole, dove la vita ricomincia da capo.

Il porto di Tomo-no-ura

Accesso - Come arrivare a Tomo-no-ura

Tomo-no-ura è raggiungibile in 30 minuti di autobus locale da Fukuyama. Gli autobus partono ogni 20 minuti. La stazione di Fukuyama si trova sulla linea Sanyo Shinkansen dalla stazione di Shin-Osaka.

I battelli per Sensuijima partono dal porto di Tomo ogni 20 minuti per un tragitto di cinque minuti e navigano dalle 7.10 alle 21.35.

faro Joyato del periodo Edo alto 11 metri a Tomonoura

Alloggio

A Tomo-no-ura non mancano hotel in stile occidentale e locande giapponesi più tradizionali. L'Hotel Ofutei è fortemente consigliato.

Altre opzioni di alloggio includono il Tomo Seaside Hotel a tre stelle.

Il principale luogo di soggiorno a Sensuijima è il Kokumin Shukusha Sensuijima: (http://www.tomonoura.co.jp/sen/02shukusha.html)

Vista dall'hotel di Sensuijima

Informazioni sull'autore

Con sede a Kyoto, il lavoro di Edward è apparso in diverse pubblicazioni cartacee e online. Co-curatore dell'antologia Deep Kyoto Walk, sta attualmente lavorando a una serie di libri sulle passeggiate lungo le antiche strade del Giappone. Edward è l'autore del blog notesfromthenog.blogspot.jp