Guía de Tomonoura y Sensuijima

Conociendo la Tranquilidad Parte XVII: Tomonoura, (鞆の浦) & Sensuijima (仙酔島)

Edward J. Taylor

Tomonoura, al sur de Fukuyama, en la prefectura de Hiroshima, es una pintoresca ciudad portuaria con varios templos y santuarios históricos, y ha sido escenario de varias películas, como Ponyo, dirigida por Hayao Miyazaki, y The Wolverine, protagonizada por Hugh Jackman. Sensuijima, en su mayor parte deshabitada, está a sólo cinco minutos de Tomonoura en una réplica de un transbordador de la era Edo y es conocida por sus coloridas formaciones rocosas y sus playas de arena fina, ideales para nadar en verano.

El tren me lleva hacia el suroeste, hacia Tomo no Ura, uno de mis destinos favoritos desde hace mucho tiempo. Primero tengo que cambiar de transporte en Fukuyama, y como nunca he explorado realmente la ciudad, decido estirar las piernas.

Réplica del ferry del periodo Edo a Sensuijima desde Tomonoura

Pescador, Tomo no Ura

Fukuyama

El Museo de la Prefectura de Hiroshima está muy cerca, en los terrenos del antiguo castillo. Las exposiciones sobre la vida cotidiana en el Mar Interior resultan interesantes, sobre todo las que tratan del comercio con Asia continental.

Llama la atención la ausencia de exposiciones sobre la piratería, que constituyó una economía alternativa durante la mayor parte de la historia de Japón (y que, en última instancia, le aportó las influencias civilizadoras del budismo y la escritura).

Observo los juguetes de los años 30 y me pregunto qué fue de los niños a los que pertenecieron, niños que tuvieron la mala suerte de convertirse en jóvenes durante los años de la guerra.

Exposición Kusado Sengen, Museo de la Prefectura de Hiroshima

Kusado Sengen

Lo que finalmente me trajo aquí es una maqueta de la antigua ciudad de Kusado Sengen, un puerto comercial de la era Kamakura que permaneció olvidado durante siglos. Fue redescubierto en 1931 durante los intentos de desviar el curso del río Ashida, pero aparte de la recogida de algunos artefactos, se permitió que volviera al banco de arena bajo el que había dormido durante mucho tiempo.

Tres décadas más tarde se llevaron a cabo verdaderas excavaciones, antes de que las aguas reclamaran de nuevo la ciudad. La maqueta de la ciudad construida en el museo es encantadora, ya que transmite la sensación de una vida sencilla pero próspera. Doy una vuelta, me meto en algunas de las cabañas y pienso en lo bien conservados que están los artefactos después de tantos años bajo la arena y el cieno.

Un taxi me lleva al yacimiento, pero no hay nada que ver, salvo unos niños jugando al béisbol en un tramo recuperado del río. Desde la perspectiva del puente, nunca imaginarías que debajo hay toda una ciudad. Encuentro mi parada de autobús a la vuelta de la esquina y sigo esas mismas aguas hacia el sur, hasta su nacimiento en Tomo-no-ura.

Callejón de Tomo-no-ura

Tomo-no-ura

Allí me esperan mi mujer y mi hija. Esta última es una gran fan de Ponyo, ambientada aquí, en este pequeño pueblo pesquero. El director Miyazaki Hayao pasó dos meses en una vieja posada situada en una colina a orillas del agua, dibujando y captando el ambiente básico del pueblo.

La propia posada se incluyó en la película, en forma de la casa del protagonista. Pero la visita puede esperar, porque es hora de comer. Caminamos a lo largo del muro de hormigón sobre el agua, encima del cual la gente pesca, a pesar de los carteles que lo prohíben. En el centro del puerto encontramos una pequeña cafetería que prepara deliciosas hamburguesas de pollo y curry.

Un proyector proyecta Ponyo en una pared blanca y desnuda, y mi hija se acomoda en un sofá para verla. La cafetería se ha reconvertido en un antiguo almacén de kura, y hay muchos objetos antiguos esparcidos por el local. El propietario también tiene un buen sentido de lo moderno, ya que el café también sirve cerveza artesanal y ofrece narguiles para aquellos a los que les gusta el tabaco aromatizado.

Con un niño de seis años, no es un día para moverse rápido, pero eso nos viene bien. Volvemos a parar justo al otro lado del agua, para sentarnos a tomar un café y un helado en unas mesas al aire libre. Es un día perfecto para sentarse, con el aire de principios de otoño. Observo el mundo pasar un rato antes de entrar a pagar.

El propietario es un tipo bohemio y divertido, y el interior de su tienda refleja el maravilloso caos de una mente ocupada. Mientras admiro los bocetos de los escritores famosos que han pasado por la ciudad desde los tiempos de la antigua colección de poesía Manyoshu. Aparto la vista de la pared para fijarme en un personaje sentado más al fondo de la tienda.

También él tenía un aspecto artístico, aunque con matices de lo que debió de ser una vida dura. Le saludo y me pregunta si puedo leer lo que he estado mirando. Cuando le digo que sí, empieza a hablarme de sí mismo, de cómo estudió literatura alemana de joven y de su gran afinidad por Europa y sus ideas. Este es el tipo de conversación que me gusta tener, y podría pasarme una hora o más con él. Pero tengo gente conmigo y necesito seguir adelante. En pocos minutos, la conversación pasa de Hesse al periodo Meiji y al zodiaco chino.

Retrato de Sakamoto Ryoma, Museo Irohamaru

Museo Irohamaru

Nosotros también nos fuimos dando tumbos, pero sólo hacia el Museo Irohamaru, situado al lado, atraídos por la foto a tamaño real del famoso samurái reformista Sakamoto Ryoma que había en la puerta. Más allá había un modelo a escala de los restos de su barco, que se hundió bajo sus pies en 1867.

Los buzos revolotean sobre cables examinando los restos del naufragio. Artefactos extraídos de las aguas decoran las paredes, mientras que en el piso de arriba hay una réplica de la habitación donde Ryoma se escondió de las autoridades tras el naufragio. La casa donde lo hizo se encuentra al otro lado de la ciudad, y pasamos junto a ella y otras muchas casas de la época serpenteando por las estrechas callejuelas, deteniéndonos de vez en cuando para probar un poco de calamar seco o un poco del famoso alcohol de 16 hierbas que mejora la vida.

Subimos hasta las ruinas del antiguo castillo, que ahora albergan el museo del folclore, muy apropiado para una ciudad que tiene tantas fiestas bonitas. Pero el verdadero tesoro de la ciudad, el templo Fukuzenji, se alza en la colina adyacente. Un enviado coreano había calificado la vista como la mejor de Japón, y aunque es una evidente hipérbole, no está muy desencaminado. Este puerto era una conocida escala para las misiones diplomáticas al continente, conocido como puerto seguro para esperar a que pasaran las tormentas. No es de extrañar que tantas figuras de renombre pasaran algún tiempo aquí, moviéndose a un ritmo ligeramente más lento que el nuestro.

Peñón de los Cinco Colores (Go-shiki-iwa), parte de la espectacular costa de Sensuijima

Playa de arena fina y aguas cristalinas en la isla de Sensuijima

Sensuijima

Cuando la luz empieza a desaparecer del cielo, cruzamos las aguas hasta Sensuijima, donde pasaremos la noche. Esta isla tiene un lugar especial para mí, ya que hace una década me quedé aquí un par de días, moviéndome poco salvo para recorrer los senderos sobre las aguas, incluido el que me llevó a subir y superar el pico. Hoy me quedo más cerca del agua, vadeando un trecho antes de volver a rozar piedras con mi hija. Por encima del bosque que tenemos a nuestras espaldas, decenas de milanos y cuervos se arremolinan y se lanzan en picado mientras libran su batalla.

Otros se lanzan a la playa después de cenar, en busca de las algas fluorescentes que son famosas esta temporada. No me interesa demasiado, ya que tengo mis propios recuerdos maravillosos de nadar entre ellas en el Mar de Japón, y participar en un evento de grupo de 70 personas no los superará.

El grito de una garza me despierta al amanecer. A primera hora de la mañana siguiente, los tres tenemos el paseo marítimo para nosotros solos y nos dirigimos hacia el sol naciente. El sendero nos lleva junto a piedras de colores curiosos y mi mujer intenta adivinar el contenido mineral de cada tono. Mi hija se queda prendada de los cangrejos que, asustados por nuestras sombras, revolotean hacia las pozas de marea más cercanas. Subimos a un mirador para contemplar el mar y sus numerosas islas, en cada una de las cuales la vida comienza de nuevo el día.

Puerto de Tomo-no-ura

Acceso - Cómo llegar a Tomo-no-ura

Se puede llegar a Tomo-no-ura en 30 minutos en autobús local desde Fukuyama. Los autobuses salen cada 20 minutos. La estación de Fukuyama está en la línea Sanyo Shinkansen desde la estación de Shin-Osaka.

Los barcos a Sensuijima salen del puerto de Tomo cada 20 minutos para hacer el trayecto de cinco minutos y navegan de 7.10 a 21.35 horas.

faro Joyato de 11 m de altura del periodo Edo en Tomonoura

Alojamiento

En Tomo-no-ura no faltan hoteles de estilo occidental ni posadas japonesas más tradicionales. Se recomienda encarecidamente el Hotel Ofutei.

Otras opciones de alojamiento incluyen el Tomo Seaside Hotel, de tres estrellas.

El principal lugar para alojarse en Sensuijima es Kokumin Shukusha Sensuijima: (http://www.tomonoura.co.jp/sen/02shukusha.html)

Vista desde el hotel en Sensuijima

Sobre el autor

Residente en Kioto, el trabajo de Edward ha aparecido en diversas publicaciones impresas y en línea. Coeditor de la antología Deep Kyoto Walk, actualmente trabaja en una serie de libros sobre los antiguos caminos de Japón. Edward es autor del blog notesfromthenog.blogspot.jp