Tomonoura & Sensuijima Reiseführer

Die Ruhe kennenlernen Teil XVII: Tomonoura, (鞆の浦) & Sensuijima (仙酔島)

Edward J. Taylor

Tomonoura, südlich von Fukuyama in der Präfektur Hiroshima, ist eine malerische Hafenstadt mit mehreren historischen Tempeln und Schreinen und diente als Kulisse für eine Reihe von Filmen, darunter Ponyo von Hayao Miyazaki und The Wolverine mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Sensuijima, das größtenteils unbewohnt ist, liegt nur fünf Minuten von Tomonoura entfernt und ist für seine farbenfrohen Felsformationen und feinen Sandstrände bekannt, die im Sommer ideal zum Schwimmen sind.

Der Zug zieht mich in Richtung Südwesten nach Tomo no Ura, das seit langem ein Lieblingsziel von mir ist. In Fukuyama muss ich erst umsteigen, und da ich die Stadt noch nie richtig erkundet habe, beschließe ich, mir die Beine zu vertreten.

Nachgebaute Fähre aus der Edo-Zeit nach Sensuijima von Tomonoura

Fischer, Tomo no Ura

Fukuyama

Das Museum der Präfektur Hiroshima ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt und befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Burg. Interessant sind die Exponate über das Alltagsleben in der Binnensee, vor allem jene, die sich mit dem Handel mit dem asiatischen Festland befassen.

Auffällig ist die Abwesenheit von Exponaten über die Piraterie, die während des größten Teils der japanischen Geschichte eine alternative Wirtschaftsform darstellte (und die dem Land schließlich die zivilisatorischen Einflüsse des Buddhismus und der Schrift brachte).

Ich betrachte die Spielzeuge aus den 1930er Jahren und frage mich, was aus den Jungen geworden ist, denen sie gehörten, Jungen, die das Pech hatten, in den Kriegsjahren junge Männer zu sein.

Kusado Sengen-Ausstellung, Museum der Präfektur Hiroshima

Kusado Sengen

Was mich letztendlich hierher geführt hat, ist eine Nachbildung der alten Stadt Kusado Sengen, eines Handelshafens aus der Kamakura-Zeit, der jahrhundertelang vergessen war. Sie wurde 1931 bei Versuchen, den Ashida-Fluss neu zu trassieren, wiederentdeckt, doch abgesehen von der Sammlung einiger Artefakte ließ man sie auf die Sandbank zurückkehren, unter der sie lange geschlafen hatte.

Echte Ausgrabungen fanden erst drei Jahrzehnte später statt, bevor die Stadt wieder von den Fluten zurückerobert wurde. Die im Museum errichtete Modellstadt ist sehr reizvoll und vermittelt einen Eindruck von dem einfachen, aber blühenden Leben, das die Bewohner einst führten. Ich schlendere umher, werfe einen Blick in einige der Hütten und denke darüber nach, wie gut die Artefakte nach all den Jahren unter dem Sand und Schlick erhalten sind.

Ein Taxi bringt mich zur eigentlichen Stätte, aber außer ein paar Jungen, die auf einem zurückgewonnenen Flussabschnitt Baseball spielen, gibt es nichts zu sehen. Von der Brücke aus gesehen kann man sich nicht vorstellen, dass sich darunter eine ganze Stadt befindet. Ich finde meine Bushaltestelle um die Ecke und folge denselben Gewässern nach Süden zu ihrer Quelle in Tomo-no-ura.

Tomo-no-ura-Gasse

Tomo-no-ura

Dort warten meine Frau und meine Tochter auf mich. Letztere ist ein großer Fan von Ponyo, das hier in diesem kleinen Fischerdorf spielt. Regisseur Miyazaki Hayao verbrachte zwei Monate in einem alten Gasthaus auf einem Hügel am Wasser, um Skizzen anzufertigen und die Grundstimmung des Ortes zu erfassen.

Das Gasthaus selbst hat es in den Film geschafft, in Form des Hauses der Hauptfigur. Aber die Besichtigung der Stadt kann warten, denn es ist Mittagszeit. Wir gehen an der Betonmauer über dem Wasser entlang, auf der die Leute angeln, obwohl die Schilder das verbieten. In der Mitte des Hafens finden wir ein kleines Café, in dem es leckere Hähnchen-Burger und Curry gibt.

Ein Projektor zeigt Ponyo an einer kahlen weißen Wand, und meine Tochter lässt sich auf einem Sofa nieder, um zuzuschauen. Das Café wurde aus einem alten Kura-Lagerhaus umgebaut, und viele alte Artefakte sind dekorativ verstreut. Der Besitzer hat auch ein gutes Gespür für die Moderne, denn das Café bietet auch Craft-Bier und Wasserpfeifen für diejenigen an, die ihren Tabak aromatisiert mögen.

Mit einem sechsjährigen Kind ist es ein Tag, an dem man nicht so schnell vorankommt, aber das passt zu uns. Wir halten noch einmal auf der anderen Seite des Wassers, um an Tischen im Freien einen Kaffee zu trinken und ein rasiertes Eis zu genießen. Es ist ein perfekter Tag, um draußen zu sitzen, der Frühherbst liegt in der Luft. Ich beobachte eine Weile die Welt, bevor ich bezahle.

Der Inhaber ist ein flippiger Bohème-Typ, und die Einrichtung seines Ladens spiegelt das wunderbare Chaos eines engagierten Geistes wider. Ich bewundere die Skizzen berühmter Schriftsteller, die sich seit den Tagen der alten Manyoshu-Dichtungssammlung in der Stadt aufgehalten haben. Ich wende meinen Blick von der Wand ab und bemerke eine Person, die weiter hinten im Laden sitzt.

Auch er hatte ein künstlerisches Aussehen, das durch Andeutungen eines harten Lebens abgemildert wurde. Ich grüße ihn, und er fragt mich, ob ich lesen kann, was ich mir angesehen habe. Als ich das bejahe, beginnt er mir etwas über sich selbst zu erzählen, wie er in seiner Jugend deutsche Literatur studiert hat und eine große Affinität zu Europa und seinen Ideen hat. Solche Gespräche führe ich gerne, und ich könnte gerne eine Stunde oder länger mit ihm verbringen. Aber ich habe Leute bei mir und muss weitergehen. So schwankt das Gespräch in wenigen Minuten zwischen Hessen, der Meiji-Zeit und dem chinesischen Tierkreis.

Porträt von Sakamoto Ryoma, Irohamaru-Museum

Irohamaru-Museum

Auch wir machten uns auf den Weg, aber nur zum Irohamaru-Museum nebenan, wo uns das lebensgroße Foto des berühmten Reformsamurai Sakamoto Ryoma in der Tür lockte. Dahinter befand sich ein maßstabsgetreues Modell der Überreste seines Schiffes, das 1867 unter ihm unterging.

Taucher schweben an Drähten, um das Wrack zu untersuchen. Aus dem Wasser geborgene Artefakte schmücken die Wände, und im Obergeschoss befindet sich eine Nachbildung des Raums, in dem sich Ryoma nach dem Untergang vor den Behörden versteckt hatte. Das Haus, in dem er sich versteckt hatte, liegt auf der anderen Seite der Stadt, und auf unserem Weg durch die engen Gassen kommen wir an ihm und vielen anderen Häusern aus dieser Zeit vorbei. Wir halten gelegentlich an, um etwas getrockneten Tintenfisch oder den berühmten, aus 16 Kräutern hergestellten Alkohol zu probieren, der die Lebenskraft steigert.

Wir steigen zur alten Burgruine hinauf, die heute das Volkskundemuseum beherbergt, wie es sich für eine Stadt gehört, in der so viele schöne Feste gefeiert werden. Doch der eigentliche Schatz der Stadt, der Fukuzenji-Tempel, steht auf dem angrenzenden Hügel. Ein koreanischer Gesandter bezeichnete die Aussicht als die schönste Japans, und auch wenn das eine offensichtliche Übertreibung ist, hat er damit nicht ganz unrecht. Dieser Hafen war ein bekannter Zwischenstopp für diplomatische Missionen auf dem Kontinent und als sicherer Hafen bekannt, um Stürme abzuwarten. Kein Wunder, dass so viele berühmte Persönlichkeiten hier einige Zeit verbrachten und sich etwas langsamer als wir bewegten.

Five-Color Crag (Go-shiki-iwa), Teil der spektakulären Küstenlinie von Sensuijima

Feiner Sandstrand und klares Wasser auf der Insel Sensuijima

Sensuijima

Als das Licht am Himmel zu verschwinden beginnt, überqueren wir das Wasser nach Sensuijima, wo wir die Nacht verbringen werden. Diese Insel hat für mich eine besondere Bedeutung, denn vor zehn Jahren habe ich hier einige Tage verbracht und mich nur wenig bewegt, außer auf den Wegen oberhalb des Wassers zu wandern, einschließlich des Weges, der mich auf und über den Gipfel führte. Heute bleibe ich näher am Wasser, wate ein Stück hinaus und kehre dann zurück, um mit meiner Tochter Steine zu schöpfen. Über dem Wald hinter uns schwirren Dutzende von Drachen und Krähen umher, die sich einen Kampf liefern.

Andere gehen nach dem Abendessen an den Strand, auf der Suche nach dem zu dieser Jahreszeit berühmten, leuchtenden Seetang. Ich bin nicht besonders interessiert, denn ich habe meine eigenen wunderbaren Erinnerungen an das Schwimmen inmitten von Seetang oben im Japanischen Meer, und die Teilnahme an einer Gruppenveranstaltung mit 70 Personen wird diese nicht übertreffen.

In der Morgendämmerung weckt mich der Schrei eines Reihers. Am nächsten Morgen haben wir drei den Strandspaziergang ganz für uns allein, und wir gehen in die aufgehende Sonne. Der Weg führt uns an einigen seltsam gefärbten Steinen vorbei, und meine Frau versucht zu erraten, welche Mineralien sich hinter jeder Farbe verbergen. Meine Tochter ist angetan von den Krabben, die von unseren vorbeiziehenden Schatten aufgeschreckt werden und in die nächstgelegenen Gezeitentümpel hüpfen. Wir klettern zu einem Aussichtspunkt hinauf, um das Meer und die vielen Inseln zu überblicken, auf denen der Tag neu beginnt.

Der Hafen von Tomo-no-ura

Zugang - Anreise nach Tomo-no-ura

Tomo-no-ura ist mit dem örtlichen Bus von Fukuyama aus in 30 Minuten zu erreichen. Die Busse verkehren alle 20 Minuten. Der Bahnhof Fukuyama liegt an der Sanyo Shinkansen-Linie vom Bahnhof Shin-Osaka aus.

Die Boote nach Sensuijima fahren alle 20 Minuten vom Tomo-Hafen ab, um die fünfminütige Überfahrt zu unternehmen, und verkehren von 7.10 Uhr bis 21.35 Uhr.

11 m hoher Joyato-Leuchtturm aus der Edo-Zeit in Tomonoura

Unterkunft

In Tomo-no-ura gibt es zahlreiche Hotels im westlichen Stil sowie traditionelle japanische Gasthäuser. Das Hotel Ofutei ist sehr zu empfehlen.

Zu den weiteren Unterkunftsmöglichkeiten gehört das Drei-Sterne-Hotel Tomo Seaside Hotel.

Die Hauptunterkunft auf Sensuijima ist das Kokumin Shukusha Sensuijima: (http://www.tomonoura.co.jp/sen/02shukusha.html)

Blick vom Hotel auf Sensuijima

Über den Autor

Edward lebt in Kyoto. Seine Arbeiten sind in einer Vielzahl von Print- und Online-Publikationen erschienen. Er ist Mitherausgeber der Anthologie Deep Kyoto Walk und arbeitet derzeit an einer Reihe von Büchern über das Wandern auf Japans alten Fernstraßen. Edward ist der Autor des Blogs notesfromthenog.blogspot.jp