Guide de Tomonoura et Sensuijima

Connaître la tranquillité Partie XVII : Tomonoura, (鞆の浦) & Sensuijima (仙酔島)

Edward J. Taylor

Tomonoura, au sud de Fukuyama dans la préfecture d'Hiroshima, est une ville portuaire pittoresque qui compte plusieurs temples et sanctuaires historiques. Elle a servi de décor à de nombreux films, dont Ponyo, réalisé par Hayao Miyazaki, et The Wolverine, avec Hugh Jackman. Sensuijima, pratiquement inhabitée, se trouve à cinq minutes de Tomonoura à bord d'une réplique d'un ferry de l'ère Edo. Elle est connue pour ses formations rocheuses colorées et ses plages de sable fin, idéales pour la baignade en été.

Le train me mène vers le sud-ouest, en direction de Tomo no Ura, l’une de mes destinations favorites. Je dois d’abord changer de transport à Fukuyama, et comme je n’ai jamais vraiment exploré la ville, j’en profite pour me dégourdir les jambes.

Réplique du ferry de la période Edo pour Sensuijima depuis Tomonoura

Pêcheur, Tomo no Ura

Fukuyama

Le musée préfectoral d’Hiroshima se trouve à quelques minutes de marche, dans l’enceinte de l’ancien château. Les expositions sur la vie quotidienne dans la mer intérieure sont captivantes, notamment celles qui explorent le commerce avec l’Asie continentale.

En revanche, les sections consacrées à la piraterie (qui a longtemps constitué une économie alternative au Japon et a contribué à transmettre le bouddhisme et l’écriture) sont curieusement absentes.

Je m’attarde devant les jouets des années 1930 et me demande ce qu’il est advenu des garçons à qui ils appartenaient.

Exposition Kusado Sengen, musée préfectoral d'Hiroshima

Kusado Sengen

Ce qui m’a finalement conduit ici, c’est une maquette de la vieille ville de Kusado Sengen, un port commercial de l’ère Kamakura oublié pendant des siècles. Redécouverte en 1931 lors de travaux de détournement de la rivière Ashida, la ville n’a fait l’objet que de quelques fouilles limitées avant de retourner sous le banc de sable où elle avait dormi si longtemps.

De véritables fouilles n’ont eu lieu que trois décennies plus tard, avant que la ville ne soit finalement reconquise par les eaux. La maquette du musée est charmante : elle donne à voir une vie simple mais prospère, telle que la menaient autrefois les habitants. Je me promène entre les huttes, m’y glisse parfois, et m’émerveille de la conservation des objets, restés intacts malgré des années passées sous sable et vase.

Un taxi me conduit jusqu’au site réel, mais il n’y a presque rien à voir, si ce n’est quelques garçons jouant au base-ball sur un tronçon de rivière asséché. Depuis le pont, on ne devinerait jamais qu’une ville entière repose en dessous. Je rejoins mon arrêt de bus au coin de la rue et longe ces mêmes eaux vers le sud, jusqu’à leur source, à Tomo-no-Ura.

Ruelle de Tomo-no-ura

Tomo-no-ura

Ma femme et ma fille m’attendent. Cette dernière est une grande fan de Ponyo, dont l’histoire se déroule dans ce petit village de pêcheurs. Le réalisateur Hayao Miyazaki y a passé deux mois dans une vieille auberge perchée sur une colline au bord de l’eau, à faire des croquis et à s’imprégner de l’atmosphère du village.

L’auberge elle-même a inspiré le film, devenant la maison du personnage principal. Mais la visite peut attendre : c’est l’heure du déjeuner. Nous longeons le mur de béton qui surplombe l’eau, où certains continuent de pêcher malgré les panneaux d’interdiction. Au centre du port, nous trouvons un petit café servant de délicieux hamburgers au poulet et du curry.

À l’intérieur, un projecteur diffuse Ponyo sur un mur blanc. Le café, aménagé dans un ancien entrepôt de kura, est décoré d’objets anciens disposés avec soin. Le propriétaire propose aussi de la bière artisanale et des narguilés pour ceux qui aiment le tabac aromatisé.

Avec un enfant de six ans, notre journée n’est pas faite pour courir. Nous traversons de nouveau le port pour prendre un café et une glace.

Le propriétaire a créé un intérieur reflétant le merveilleux chaos d’un esprit créatif. J’admire les esquisses d’écrivains célèbres ayant séjourné ici depuis l’époque de la Manyoshu, l’ancienne anthologie de poèmes japonais. 

Portrait de Sakamoto Ryoma, musée d'Irohamaru

Musée d'Irohamaru

Nous nous éloignons un peu pour rejoindre le musée Irohamaru, attirés par la photo grandeur nature du célèbre samouraï réformateur Sakamoto Ryoma qui trône à l’entrée. À l’intérieur, une maquette reproduit les restes de son navire, qui s’est abîmé sous ses yeux en 1867.

Des plongeurs, suspendus à des câbles, examinent l’épave. Des objets récupérés dans l’eau décorent les murs, tandis qu’à l’étage une réplique de la chambre où Ryoma s’était caché des autorités après le naufrage plonge le visiteur dans son intimité.

En quittant le musée, nous empruntons les ruelles étroites bordées de maisons d’époque, en nous arrêtant de temps à autre pour goûter un peu de calmar séché ou savourer le célèbre alcool local aux 16 herbes, réputé pour ses vertus bienfaitrices.

Nous grimpons ensuite jusqu’aux ruines du vieux château, aujourd’hui transformé en musée du folklore. Mais le véritable joyau se dresse un peu plus haut, sur la colline voisine : le temple Fukuzenji. Un envoyé coréen l’a décrit comme offrant la plus belle vue du Japon ; une exagération peut-être, mais pas si éloignée de la réalité.

Ce port était une escale prisée des missions diplomatiques en route vers le continent, connu comme un havre de paix pour attendre les tempêtes. Il n’est donc pas surprenant que tant de personnalités y aient séjourné.

La falaise des cinq couleurs (Go-shiki-iwa), qui fait partie du littoral de Sensuijima

Plage de sable fin et eau claire sur l'île de Sensuijima

Sensuijima

Alors que la lumière commence à disparaître du ciel, nous traversons les eaux jusqu’à Sensuijima, où nous passerons la nuit. Cette île a une place particulière dans mon cœur, car j’y suis resté quelques jours il y a une dizaine d’années. 

Après le dîner, certains se dirigent vers la plage à la recherche des varechs fluorescents réputés en cette saison. Cela ne m’attire pas vraiment : j’ai déjà de merveilleux souvenirs de nage au milieu de ces algues dans la mer du Japon, et participer à un événement de groupe de soixante-dix personnes ne pourrait égaler cette expérience intime.

À l’aube, le cri d’un héron me réveille. Le lendemain matin, nous avons le front de mer pour nous seuls. Le sentier nous fait passer devant des pierres aux couleurs curieusement variées, et ma femme s’amuse à deviner la composition minérale de chaque teinte. Ma fille, elle, est fascinée par les crabes qui fuient nos ombres.

Nous grimpons jusqu’à un point d’observation qui domine la mer et ses innombrables îles, où la vie reprend doucement son cours, chaque îlot recommençant sa journée à son rythme.

Port de Tomo-no-ura

Accès - Se rendre à Tomo-no-ura

Tomo-no-ura est accessible en 30 minutes en bus local depuis Fukuyama. Les bus partent toutes les 20 minutes. La gare de Fukuyama se trouve sur la ligne Sanyo Shinkansen depuis la gare de Shin-Osaka.

Les bateaux pour Sensuijima partent du port de Tomo toutes les 20 minutes pour un trajet de cinq minutes et naviguent de 7h10 à 21h35.

Phare Joyato de 11 m de haut, datant de la période Edo, à Tomonoura

Hébergement

Tomo-no-ura ne manque pas d'hôtels de style occidental ni d'auberges japonaises plus traditionnelles. L'hôtel Ofutei est fortement recommandé.

Parmi les autres possibilités d'hébergement, citons le Tomo Seaside Hotel, un établissement trois étoiles.

Le principal lieu d'hébergement sur Sensuijima est Kokumin Shukusha Sensuijima : (http://www.tomonoura.co.jp/sen/02shukusha.html)

Vue de l'hôtel sur Sensuijima

A propos de l'auteur

Basé à Kyoto, Edward a publié des articles dans diverses publications imprimées et en ligne. Co-éditeur de l'anthologie Deep Kyoto Walk, il travaille actuellement à une série de livres sur les anciennes routes du Japon. Edward est l'auteur du blog notesfromthenog.blogspot.jp