Takehara-Führer

Die Stille kennenlernen Teil XI: Takehara 竹原市

Edward J. Taylor

Takehara in der Präfektur Hiroshima ist eine kleine Hafenstadt an der Binnensee und war in der Edo-Zeit ein Zentrum der Salzproduktion. Die Altstadt ist aufgrund der vielen historischen Gebäude, die dort erhalten sind, als "Klein-Kyoto" bekannt.

Ich steige in Takehara aus dem Zug. Der Name der Stadt ist etwas irreführend, denn die Bambusfelder sind längst verschwunden. Sie wurden irgendwann in der Geschichte durch Salz ersetzt, das der Stadt einen Reichtum bescherte, der in Form von großen Herrenhäusern in der Altstadt erhalten geblieben ist, die heute als "Klein-Kyoto" bezeichnet wird. Die Kehrseite der Medaille ist, dass diese Gebiete selbst zu Inseln werden und die sie umgebenden modernen Städte unattraktiv und langweilig erscheinen lassen.

Takehara, Präfektur Hiroshima

Bühne im Kasai-Haus, Takehara

Alte Stadt

Die Altstadt ist nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof Takehara entfernt und führt über überdachte Bürgersteige, die noch aus der Nachkriegszeit stammen und mich verwundern, da in dieser Gegend sicher nicht viel Schnee liegt und diese Art von Verzierungen normalerweise in kälteren Gegenden zu finden sind. Der Charme endet jedoch hier. Die Stadt ist ruhig und leblos, aber es ist ja auch Montag. Ein Haus hatte Noren aus Takayama, was ein weiteres Rätsel war. Das schönste Haus in der neueren Stadt war ein moderner Bau, der nicht so recht zu seiner Umgebung passen wollte, aber irgendwie sah es klassischer aus als die Läden aus den 1950er Jahren, die durch Lethargie und Aluminiumverkleidung zusammengehalten wurden.

Die Schilder mit den Pfeilen weisen mir den größten Teil des Weges, aber ihr Fehlen an einer entscheidenden Kreuzung führt mich sozusagen durch die Seitentür in die Altstadt. Ich drehe mich um und stehe vor dem Kasai-Haus, dessen zweiter Stock ein großer offener Raum mit einer kleinen, von Bambus umrahmten Bühne ist. Die Frau im Erdgeschoss erzählt mir, dass hier oft Veranstaltungen stattfinden, sowohl traditionelle als auch moderne. Ich finde, das ist einer der Höhepunkte einer Reise in die japanischen Provinzen. Während Kyoto eher dafür bekannt ist, die klassische Kultur Japans zu präsentieren, wirkt es manchmal ein wenig aufgesetzt. Die Menschen auf dem Land scheinen nicht den gleichen Druck zu verspüren und können recht kreativ sein, wenn es darum geht, traditionelle Formen als Sprungbrett für etwas Neues zu nutzen. Ich kann mir auf dieser Bühne eine Frau im Kimono vorstellen, die Koto spielt, oder ich kann mir eine Interpretation des indischen Kathak-Tanzes vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass beides zur gleichen Zeit geschieht.

Allee, Takehara

Masataka Taketsuru

Diese Verschmelzung von alten und neuen, einheimischen und fremden Elementen kann man auch an anderen Orten in der Stadt in Form von Cafés und Galerien beobachten. Am deutlichsten zeigt sich diese Verschmelzung in Form einer Statue des in Takehara geborenen Gründers von Nikka Whiskey, Masataka Taketsuru, und seiner schottischen Frau Rita. (Das Paar war vor einigen Jahren in dem beliebten Fernsehdrama Massan zu sehen.) Das angrenzende Museum ist ein hübsches zweistöckiges Haus aus der Meiji-Periode, das nichts vom Edo-Perioden-Look der restlichen Stadt ablenkt.

Saiho-ji-Tempel

Ich schlendere durch die schmale Hauptstraße, schlendere durch die Verbindungsgassen und steige zum Saiho-ji-Tempel hinauf, um von einer ungewöhnlichen Plattform, die dem Kiyomizudera in Kyoto ähneln soll, über die Stadt zu blicken. Hier und da entdecke ich noch eine weitere Referenz, obwohl diese eigentlich gar nicht existiert. Ein beliebter Comic namens Tamayura über eine Gruppe von Oberschülerinnen in einem Fotoclub hier in der Stadt. Das hat zu einem Anstieg der einheimischen Touristen geführt, allerdings nicht heute, denn ich habe die Stadt mehr oder weniger für mich allein. Ich setze mich in ein älter aussehendes Café und trinke etwas, um mich an diesem sehr schwülen Tag abzukühlen. Über mir hängen Fotos von einer anderen Produktion, die hier gedreht wurde: The Woman Who Writes Time von 1983. In Takehara folgt die Zeit einem losen Drehbuch, das sich über mehrere Epochen hinweg selbst überschreibt, aber irgendwie einen Zusammenhalt der Handlung findet. Und die Filmemacher haben das Glück, dass sie eine Vielzahl von Erzählsträngen haben, die sie weiterverfolgen können.

Das Mitsumoto-Haus

Wir haben jetzt schon ein Drittel des Septembers hinter uns, aber die Luftfeuchtigkeit bleibt hoch. Irgendwo auf dem Meer braut sich ein Taifun zusammen, aber er hält die ganze heiße Luft über dem Festland fest. Das erinnert mich daran, wie viel Glück ich bisher auf diesen Inselwanderungen hatte, und dieser flache, bedeckte Himmel über mir ist das erste Anzeichen für schlechtes Wetter. Natürlich beginnt es in dem Moment, in dem ich das denke, zu regnen. Ich suche Zuflucht im Mitsumoto-Haus, in dessen Anbau die Werke der Familie Imai ausgestellt sind, mit ihren seltsam aussehenden, in Glasur gefangenen Kreaturen. Sie sind offenbar nicht die einzigen, die hier gefangen sind. Ich vermute, dass die Frau, die dort arbeitet, zur Familie gehört, und als sie mein Ticket abstempelt, muss sie erst das Datum auf dem Stempel selbst ändern. Es ist schon so spät am Tag und ich bin der einzige Besucher.

Morikawa-Haus, Takehara

Morikawa-Haus

Ich beende meinen Besuch im Morikawa-Haus, einem großen, weitläufigen Anwesen mit vielen Tatami-Räumen. Dieses Übermaß an leeren Räumen ist ein typisches Merkmal alter japanischer Herrenhäuser, das architektonische Äquivalent eines gläsernen Museums, in dem die Freude an der Entdeckung winziger Details im Vordergrund steht. Am interessantesten sind in der Regel die Küchen, in denen der Besucher über die alten Geräte und Kochutensilien rätseln kann. Auch die Gärten erfreuen sich großer Beliebtheit. In diesem Fall wurde ein langer Ahornbaum durch die kühleren Nächte des Frühherbstes zum Färben angeregt. Das helle Rot ist ein guter Mittelweg zwischen dem dunklen Holz und der hellen Patina von Tatami. Und Rot bedeutet auch Halt, also sitze ich eine Weile auf der Veranda und spüre, wie die Feuchtigkeit durch den Regen ihren Einfluss auf den Tag verliert und die Brise eine weitere Veränderung bringt. So wie sie es immer tut.

Zugang - Anreise nach Takehara

Takehara ist mit dem Zug auf der JR-Kure-Linie zu erreichen, etwa 90 Minuten östlich von Hiroshima, normalerweise mit Umsteigen in Hiro oder Mihama. Vom Bahnhof Takehara sind es nur 12 Minuten Fußweg bis zur Altstadt.

Unterkunft

In der Nähe des Bahnhofs gibt es eine Handvoll einfacher Geschäftshotels. Das Green Sky Hotel (Tel: 0846 22 1166) verfügt über 70 Zimmer im westlichen Stil und ist nur eine Minute vom Bahnhof Takehara entfernt.

Über den Autor

Edward lebt in Kyoto und hat bereits in einer Reihe von Print- und Online-Publikationen über Kyoto berichtet. Er ist Mitherausgeber der Anthologie Deep Kyoto Walk und arbeitet derzeit an einer Reihe von Büchern über Wanderungen auf den alten Straßen Japans. Edward ist der Autor des Blogs notesfromthenog.blogspot.jp

Takehara, Präfektur Hiroshima