Guía Takehara

Conociendo la tranquilidad Parte XI: Takehara 竹原市

Edward J. Taylor

Takehara, en la prefectura de Hiroshima, es una pequeña ciudad portuaria en el Mar Interior y fue un centro de producción de sal en el Periodo Edo. Su casco antiguo es conocido como el "Pequeño Kioto" por la cantidad de edificios históricos que allí se conservan.

Me bajo del tren en Takehara. El nombre de la ciudad es un poco inapropiado, ya que los campos de bambú desaparecieron hace tiempo. Fueron sustituidos en algún momento de la historia por la sal, que aportó una riqueza a la ciudad que aún perdura, en forma de grandes casas señoriales en la parte antigua de la ciudad, que ahora se conoce como "Pequeño Kioto", apodo que se da a cualquier ciudad que haya conservado un aspecto predominantemente tradicional. La otra cara de la moneda es que estas zonas se convierten en islas en sí mismas, haciendo que las ciudades modernas que las rodean parezcan poco atractivas y aburridas.

Takehara, Prefectura de Hiroshima

Escenario de la Casa Kasai, Takehara

Casco antiguo

El casco antiguo está a un corto paseo de la estación de Takehara, a lo largo de aceras cubiertas que sobreviven del periodo de posguerra y me desconciertan, ya que esta zona seguramente no tendría mucha nieve, y este tipo de adornos suelen encontrarse en climas más fríos. Pero ahí se acaba el encanto. El pueblo es tranquilo y sin vida, aunque también es lunes. Una casa tenía noren de Takayama, que era otro rompecabezas. La casa más bonita del pueblo nuevo era una construcción moderna que no encajaba con nada de lo que la rodeaba, pero de algún modo tenía un aspecto más clásico que las tiendas de los años 50, unidas por el letargo y el revestimiento de aluminio.

Las señales con flechas me guían casi todo el camino, pero su ausencia en un cruce crucial me introduce en el casco antiguo por la puerta lateral, por así decirlo. Doy la vuelta y me encuentro frente a la Casa Kasai, cuya segunda planta es un gran espacio abierto con un pequeño escenario enmarcado en bambú. La mujer del piso de abajo me dice que aquí suelen celebrar eventos, tanto tradicionales como modernos. Creo que es uno de los aspectos más destacados de un viaje a las provincias japonesas. Mientras que Kyoto es más conocida por mostrar la cultura clásica de Japón, puede resultar un poco artificiosa. La gente del país no parece sentir la misma presión, y puede ser bastante creativa a la hora de utilizar las formas tradicionales como trampolín para algo nuevo. En este escenario puedo imaginarme a una mujer con kimono tocando el koto, o puedo imaginarme la danza Kathak interpretativa de la India. Y puedo imaginarlas al mismo tiempo.

Callejón, Takehara

Masataka Taketsuru

Esta fusión de elementos antiguos y nuevos, autóctonos y extranjeros, puede verse en otros lugares de la ciudad, en forma de cafés y galerías. La manifestación más profunda de esta mezcla se encuentra en una estatua del fundador de Nikka Whiskey, Masataka Taketsuru, nacido en Takehara, y su esposa escocesa Rita. (El museo adyacente es una preciosa casa de dos plantas del Periodo Meiji, que no desmerece en nada el aspecto del Periodo Edo del resto de la ciudad.

Templo Saiho-ji

Deambulo por la estrecha calle principal, me escabullo por callejuelas interconectadas y subo al templo Saiho-ji para contemplar la ciudad desde una inusual cubierta que pretende asemejarse a la verdadera Kiyomizudera de Kioto. Una y otra vez descubro otra referencia, aunque ésta no exista técnicamente. Un popular cómic llamado Tamayura sobre un grupo de chicas de instituto en un club de fotografía aquí en la ciudad. Esto ha provocado un aumento de turistas nacionales, aunque no hoy, ya que tengo la ciudad más o menos para mí sola. Me siento en una cafetería de aspecto antiguo a tomar algo para refrescarme en un día muy caluroso. Encima de mí hay fotos de otra producción rodada aquí, La mujer que escribe el tiempo, de 1983. En Takehara, el tiempo sigue un guión poco preciso, sobrescribiéndose a sí mismo a lo largo de múltiples épocas, pero encontrando de algún modo una cohesión argumental. Y los cineastas tienen la suerte de contar con una variedad de hilos narrativos que seguir.

La casa Mitsumoto

Ya hemos pasado un tercio del mes de septiembre, pero la humedad sigue siendo alta. Se está gestando un tifón en algún lugar del mar, pero está reteniendo todo el aire caliente sobre el continente. Me recuerda la suerte que he tenido hasta ahora en estos viajes por las islas, y estos cielos llanos y nublados sobre mí son los primeros indicios de mal tiempo. Naturalmente, en el mismo momento en que pienso esto empieza a llover. Me refugio en la Casa Mitsumoto, cuyo anexo exhibe las obras de la familia Imai, con sus extrañas criaturas atrapadas en esmalte. Al parecer, no son las únicas cosas atrapadas aquí. Supongo que la mujer que trabaja allí forma parte de la familia, y cuando sella mi billete, primero tiene que cambiar la fecha en el propio sello. Tan tarde y he sido el único visitante.

Casa Morikawa, Takehara

Casa Morikawa

Termino mi visita en la Casa Morikawa, una gran finca con abundantes habitaciones de tatami. Esta abundancia de habitaciones vacías es una característica común de las antiguas mansiones japonesas, el equivalente arquitectónico de un museo de cristal, donde la alegría viene de descubrir detalles minuciosos. Lo más interesante suelen ser las cocinas, donde el visitante puede jugar a adivinar los antiguos utensilios y aperos de cocina. Los jardines también son una delicia, y en éste hay un largo arce al que las noches más frescas de principios de otoño le dan color. El rojo claro es un buen término medio entre la oscuridad de la madera y la pátina clara del tatami. Y rojo también significa parada, así que me siento un rato en la veranda, sintiendo cómo la humedad pierde su dominio sobre el día debido a la lluvia, y cómo la brisa trae otro cambio. Como siempre.

Acceso - Cómo llegar a Takehara

A Takehara se puede llegar en tren de la línea JR Kure, a unos 90 minutos al este de Hiroshima, normalmente con un cambio en Hiro o Mihama. Desde la estación de Takehara hay un paseo de 12 minutos hasta la parte antigua de la ciudad.

Alojamiento

Hay un puñado de hoteles de negocios básicos cerca de la estación. El Green Sky Hotel (Tel: 0846 22 1166) tiene más de 70 habitaciones de estilo occidental, a sólo un minuto de la estación de Takehara.

Sobre el autor

Residente en Kioto, el trabajo de Edward ha aparecido en diversas publicaciones impresas y en línea. Coeditor de la antología Deep Kyoto Walk, actualmente trabaja en una serie de libros sobre los antiguos caminos de Japón. Edward es autor del blog notesfromthenog.blogspot.jp

Takehara, Prefectura de Hiroshima