Guide de Takehara

Connaître la tranquillité Partie XI : Takehara 竹原市

Edward J. Taylor

Takehara, dans la préfecture d’Hiroshima, est une petite ville portuaire de la mer intérieure qui fut autrefois un important centre de production de sel à l’époque Edo. Sa vieille ville, surnommée « Little Kyoto », est célèbre pour ses nombreux bâtiments historiques soigneusement préservés.

Je descends du train et découvre une ville qui porte encore le nom des champs de bambous qui l’occupaient autrefois, bien qu’ils aient disparu depuis longtemps. L’exploitation du sel a marqué l’histoire de Takehara, apportant une prospérité qui se reflète aujourd’hui dans les élégants manoirs de la vieille ville. C’est cette atmosphère traditionnelle qui lui vaut le surnom de Little Kyoto, donné à toute ville ayant su conserver son charme d’antan.

Le revers de la médaille, c’est que ces quartiers historiques se trouvent un peu isolés, ce qui rend les zones plus contemporaines qui les entourent sans grand attrait.

Takehara, préfecture d'Hiroshima

Scène de la maison Kasai, Takehara

Vieille ville

La vieille ville est située à quelques pas de la gare de Takehara, le long de trottoirs couverts datant de l’après-guerre. Je trouve ça surprenant : cette région n’est pas très enneigée, et ce type de protection se voit plutôt dans des régions aux climats froids. La ville est calme, presque vide, même un lundi.

Les panneaux m’indiquent le chemin, mais à un carrefour clé, leur absence me fait entrer dans la vieille ville par une porte latérale. En me retournant, je tombe sur la maison Kasai. Le deuxième étage est un grand espace ouvert avec une petite scène encadrée de bambous. La femme à l’entrée m’explique qu’ils y organisent régulièrement des événements. 

À Kyoto, la culture classique semble parfois un peu mise en scène. Ici, les habitants laissent libre cours à leur créativité. Sur cette scène, je peux imaginer une femme en kimono jouant du koto, ou une interprétation de la danse Kathak venue d’Inde. Dans mon esprit, je les vois se produire en même temps, chacune à sa manière.

Allée, Takehara

Masataka Taketsuru

Cette fusion d'éléments anciens et nouveaux se retrouve dans d'autres lieux de la ville, sous la forme de cafés et de galeries. La manifestation la plus profonde de cette fusion se trouve dans une statue du fondateur de Nikka Whiskey, Masataka Taketsuru, né à Takehara, et de son épouse écossaise Rita. Le musée adjacent est une belle maison à deux étages de la période Meiji, qui ne dénature en rien l'aspect de la période Edo du reste de la ville.

Temple Saiho-ji

Je me promène dans la rue principale et monte au temple Saiho-ji pour admirer la ville depuis une terrasse inhabituelle censée ressembler au Kiyomizudera de Kyoto. Ici et là, je repère une autre référence, bien que celle-ci n'existe pas techniquement. Une bande dessinée populaire intitulée Tamayura raconte l'histoire d'un groupe de lycéennes qui font partie d'un club de photographie en ville. Cela a entraîné une augmentation du nombre de touristes nationaux, mais pas aujourd'hui, car j'ai la ville plus ou moins pour moi. Je m'assois dans un café à l'allure vieillotte pour prendre un verre. Au-dessus de moi se trouvent des photos d'une autre production tournée ici, The Woman Who Writes Time (1983). Dans Takehara, le temps suit une trame souple, se réécrivant à travers de multiples époques, mais trouvant d'une manière ou d'une autre une cohésion dans l'intrigue.

La maison Mitsumoto

Nous sommes déjà au tiers du mois de septembre, mais l'humidité reste élevée. Un typhon se prépare quelque part en mer, mais retient l'air chaud sur le continent. Cela me rappelle la chance que j'ai eue jusqu'à présent dans mes pérégrinations insulaires, et ce ciel plat et couvert au-dessus de moi est le premier signe de mauvais temps. Naturellement, au moment même où je pense cela, la pluie commence à tomber. Je me réfugie dans la maison Mitsumoto, dont l'annexe présente les œuvres de la famille Imai, avec leurs étranges créatures emprisonnées dans la glaçure. Ce ne sont pas les seules choses piégées ici apparemment. Je suppose que la femme qui travaille là fait partie de la famille. Il est tard et je suis le seul visiteur.

Maison Morikawa, Takehara

Maison Morikawa

Je termine ma visite par la maison Morikawa, une propriété tentaculaire avec de nombreux tatamis. Cette surabondance de pièces vides est une caractéristique commune des vieux manoirs japonais, l'équivalent architectural d'un musée de verre, où la joie vient de la découverte de détails minutieux. Les éléments les plus intéressants sont généralement les cuisines, où le visiteur peut jouer aux devinettes avec les anciens ustensiles. Les jardins sont eux aussi ravissants, et celui-ci présente un long érable que les nuits plus fraîches du début de l'automne incitent à se colorer.

Accès - Se rendre à Takehara

Takehara est accessible en train sur la ligne JR Kure, à environ 90 minutes à l'est d'Hiroshima, généralement avec un changement à Hiro ou Mihama. Depuis la gare de Takehara, il y a 12 minutes de marche jusqu'à la vieille ville.

Hébergement

Il existe une poignée d'hôtels à proximité de la gare. Le Green Sky Hotel (Tel : 0846 22 1166) dispose de plus de 70 chambres de style occidental, à une minute de la gare de Takehara.

À propos de l'auteur

Basé à Kyoto, Edward a publié des articles dans diverses publications imprimées et en ligne. Co-éditeur de l'anthologie Deep Kyoto Walk, il travaille actuellement à une série de livres sur les anciennes routes du Japon. Edward est l'auteur du blog notesfromthenog.blogspot.jp

Takehara, préfecture d'Hiroshima